一些摄影《入门》知识（一）
写在最前
？入门摄影？建议别入了，现在摄影属于夕阳产业，约等于现在的房产……
举个例子，大疆单是Pocket3这一个产品，发布一年10个月就做到了销量超过1000万台；而CIPA公布的2025年全球数码相机的出货量只有944万部
所以说，我现在非常后悔当时没买个pocket，画质基本够用，而且非常便携
啊？什么？你居然没有被劝退吗？好吧，那就继续看吧
本来想写一篇摄影基础知识的，但是一不小心写太多了而且感觉有点难，故先放一篇简单的
苯人纯新手纯菜鸟，有错误之处还请指出
摄影第一课
不要歧视别人的器材
一些基本常识
微单和单反没有镜头不能拍照……
这种事情我本来觉得不用拿出来说……直到我妈问我为啥要带这么多镜头，不装镜头不能拍照吗
清洁CMOS
拆掉镜头以后，机身上那块很光洁的、看起来有点绿绿的是你相机的传感器，一般叫CMOS，非常娇贵，价格占了你相机的非常大一部分
我个人建议，在你掌握清洁CMOS的技术之前，不要指纹解锁……
上面如果有灰的话你拍出来的照片上会有非常明显的痕迹，建议用气吹吹掉，不要用除了专用清洁棒以外的任何东西擦（别用酒精
如果《一不小心》刮花了其实也问题不大，CMOS外面都是有一层玻璃挡着的，找《正规》的店换一块玻璃就行
不要去复制别人拍摄的参数
注意是“不要复制”，可以“借鉴”；不要复制“拍摄的参数”，可以借鉴“后期的参数”
不要复制网上的那种“光圈快门感光度”的参数，除非你跟ta在同一个地方、同样的天气、同样的时间
曝光的这些参数完全是根据环境光来设置的，比如我下面这张照片参数是ISO 100，光圈F8，快门时间25秒
各位观众老爷们可以掏出手机，打开专业模式，试试是啥效果。无论白天还是晚上，你要是能手持拍出东西来我会给你点一个大大的赞b(￣▽￣)d
而且有些参数你的设备可能根本设置不了，比如光圈F0.95，我相信99.99%的人都调不到（当然也包括我
但是后期的参数是可以借鉴的。比如我想把荷花变成暗调，那可以调混色器、色调曲线等等，这些参数不会差太多，比如下面这张荷花，我用的就是小红书上搜的莫兰迪绿荷花的一些参数
用好说明书
我们在使用手机拍摄照片时，手机会根据当时的光线，计算出适宜的光圈、快门速度和感光度并进行拍摄。现在市面上大部分的微单相机、单反相机和数码相机大多也具有自动测光的能力（自动挡）。但是，如果我们想要拍摄一些个性化的照片，那就需要手动设置参数了
如果你现在已经有相机了，我非常建议你仔细阅读一下它的说明书；如果你没有相机，那当然也可以在手机的专业模式中玩出自己的体会
现在微单的说明书大概都有800页以上，如果你真的能够读完，了解相机P、M、A、S等挡位、测光模式、对焦模式以及白平衡、对焦包围等，并加以实践，你基本上就拥有了在面对大多数逆光、高动态范围场景下也有拍出不翻车照片的底气
（说明书就像文学的经典名著，随着自身水平的不断提高，每一次读都会有不一样的体会(●ˇ∀ˇ●)
动态范围
上面提到了“高动态范围”，那什么是动态范围呢？
给你最直接、最真相、最不加修饰、最不绕弯子、最开门见山的回答（），动态范围约等于画面中从最暗的阴影部分到最亮的高光部分的亮度分布范围（详细请看下一篇
相信大家一定都听过或者见过“HDR”，比如有些显示屏支持HDR色彩、B站的很多番在支持的设备上有HDR真彩的清晰度选项（bushi
那HDR又是什么呢？
其实HDR就是High Dynamic Range（高动态范围），所以这俩其实是同一个东西○( ＾皿＾)っ
与HDR相对的，就是SDR（Standard Dynamic Range，标准动态范围）。HDR的图像（或者视频）中最亮与最暗部分之间的亮度差异比普通图像（SDR）更大，从而展现更多细节和更深的对比度，让画面更逼真，提升视觉体验
RAW格式
RAW？这是啥？生的？没烧熟的肉嘛？……
好了不开玩笑了，RAW格式是相机记录的未经处理的原始图像数据，保留了最大画质和后期调整空间，动态范围远高于JPEG的8位色深，可保留更多高光和阴影细节
每个厂商都有一个或者几个自己的RAW格式：（我只用过佳能，不知道别的对不对
佳能：.CR2、.CR3
尼康：.NEF、.NRW
索尼：.ARW
富士：.RAF
松下：.RW2
奥林巴斯：.ORF
宾得：.PEF
通用格式：.DNG（Adobe开发，兼容性强）
刚开始用RAW格式拍照真的会很震撼，有一些画面中几乎死黑（黑得没有细节了）的地方后期依然可以提亮，展现出原有的细节
我个人建议一般拍照打卡的时候JPG就够了（因为一般回去也懒得修了（bushi），到拍风景的时候再把RAW打开（但是我自己怕忘记开，就把RAW一直开着……有点费储存
P.S.但是RAW格式的缺点：文件大，影响连拍速度；需要专业软件打开，社交平台和普通设备通常不支持直接查看等
关于像素
现在市面上很多的手机都以“2亿像素”作为宣传的卖点，就连现在价格在3000元档的华为nova16pro都有2亿像素了。而反观佳能的旗舰R1却只有2400万像素，而且售价高达45000；索尼旗舰A1II售价47999，也只有5010万像素。这么一看，我手机的2亿像素岂不是妥妥的压制吗？
我觉得这么想是非常正常的，而且我在相当长的一段时间内都认为像素越高越好
但其实决定拍摄性能的除了像素，还有对焦性能、连拍能力等等因素，这里不多赘述
下面给出一些看起来不那么真实的数据：如果你没有打开手机相机的高像素模式，照片的分辨率一般是4096×3072，也就是1258万像素；我们日常会觉得4K视频的清晰度非常高，但其实4K一般也只有4096×3072的分辨率；以我的nova14pro为例，手机屏幕的分辨率为2776×1224，即只有340万像素都不到；拯救者Y9000P的屏幕分辨率为2560×1600，也只有410万像素不到
所以，日常生活中几乎用不到那么高的像素。就算你想把手机拍的照片放到电脑上当壁纸也完全够用
而且，高像素也会带来更大的储存压力。以我的相机为例，一张2400万像素的CR3格式（RAW）大概平均80MB左右，如果2亿像素14bit无压缩的话一张照片最大可能会达到1GB……我相信没有人愿意几千块的手机只能放得下几百张照片吧
关于画幅
“底大一级压死人”是一条物理规律，更大的画幅（传感器面积）就意味着接收更多的光线，在参数相同的条件下让画面更纯净
除了“2亿像素”，你可以也听说过“1英寸大底”这种说法。“1英寸”指的是传感器的大小为1英寸
为了直观感受一下，上图：
最大的白框是A4纸的大小，蓝色的是全画幅的传感器，深绿色是半画幅，一英寸显得不那么大
但是手机传感器一英寸已经是非常大了，配合AI算法，在夜景下也会有很棒的表现
买微单我感觉半画幅也够了，全画幅不仅重、大，发热严重，而且镜头太贵了/(ㄒoㄒ)/~~
关于镜头
相信我们都会有这样的想法：手机这么小一个镜头就可以拉得这么远，甚至可以拍到月亮？我相机的镜头已经很大了，为什么还是拍不到月亮？为什么长焦镜头这么贵？
当然这个镜头有点极端了，只是举一个直观的例子
我个人认为好的镜头比好的机身更加重要，一个好的镜头，放在入门机和旗舰机（像素相近的前提下）上拍出来的照片不会差很多；如果比较差的镜头装到好的机身上，也会因为镜头喂不饱机身而拍出比较《有年代感》的照片
如果有不相信的可以去了解一下沧野影像科技，买个价格比焦距还便宜的镜头体验一下也不是不行(●’◡’●)
曝光三要素
上面提到了“过曝”和“欠曝”，那聪明的小伙伴就会问了，曝光到底是什么呢？
其实这个词应该追溯到胶片时代，那时候的底片需要曝光，但是现在没啥人用胶片了，就不多说了
在网上看到了一个把光圈和快门时间讲得很生动形象的段落，引用如下（有极大删改）：
相机同时通过快门和光圈控制这个曝光的量。照相机就像一个水龙头，水量的大小就相当于曝光量，你可以通过开关一定时间和调节水管的口径大小控制水量的大小，而这个水龙头的开关就相当于相机快门的速度，口径就相当于镜头的光圈。在使用相同口径的时候，开的时间越长水量越大；在开的时间相同的情况下，水管的口径越大水量就越大。
OK啊，那就详细讲讲光圈、快门和感光度吧
光圈
光圈是位于镜头内部的小叶片相互重叠构成的光孔，调整其开闭程度可以调整图像感应器的受光量
可以非常明显地看到中间的孔逐渐增大：（图片为苯人拍摄，随便转载
光圈除了会影响进光量以外，还会影响画面的景深；且光圈越大景深越小（哈哈哈第一次读到这里的你是不是懵懵的
影响进光量
如上文所说，光圈就是水管的粗细。较大的光圈能在快门速度、ISO相同的情况下使画面更亮（图片来源于网络
注意：光圈F后面的数字越小，光圈越大；且进光量每增大一倍（一档），光圈数值除以1.4（其实是√2）
比如：光圈值F0.95是常见镜头中光圈值最小、光圈最大、进光量最大的（再大就不常见了……其实0.95也不常见），然后依次是F1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32等等
当然，有时候也会出现F1.05 F1.8 F9等其他光圈值
影响景深
这里不讲太多了，景深是画面中清晰的范围，约等于虚化（其实是不同的概念），光圈越大，景深越浅（清晰范围越窄），（背景）虚化越强。
如下图，可以发现大光圈下背景被虚化，小光圈下背景清晰：（图片依旧来源于网络
一般，在杂乱的背景下拍摄人像，会使用大光圈来使背景虚化
（好的我真厉害一句话讲完了，你可以去看快门速度了（bushi）
快门速度
什么是快门？说白了就是决定光线进入相机与否和进入多久的装置
em……我个人有时候会叫曝光时间或者快门时间（乱叫一通反正能知道是啥就行），因为它其实是一个时间间隔而非一个速度
可以直观地看一下快门打开和关闭的GIF：（也是来源于网络
快门时间：1/125s
快门时间：1s
快门大概也有两个作用：影响曝光和影响被摄物形态
影响曝光
快门速度越慢，光线进入相机时间越长，光量越多，照片越亮；快门速度越快，光线进入相机时间越短，光量越少，照片越暗。
如下图：（来源于网络
影响被摄物形态
在拍摄运动物体时，快门速度的快慢会影响被摄物体的形态。较短（快）的快门速度可以用来定格快速运动的主体，如拍清晰高速行驶的汽车；较慢的快门速度（较长的快门时间）可以使运动的主体留下拖影（运动轨迹），比如光轨、丝状瀑布等
P.S.注意手持拍摄的时候快门时间也不能太长哦，不然手抖会糊片的，上三脚架的话就没关系了（有一个安全快门的介绍，在下一篇
如下图，快门速度较快时，流水的轮廓清晰；快门速度较慢时，可以拍出流水拉丝：（来源于网络
其实现在的相机除了M档以外挡都不会把快门速度降得太慢，如果欠曝一般会提ISO
那什么是ISO呢？请看下文分解
感光度（一般都说ISO）（注意不要说成IOS）
感光度，顾名思义就是数码相机（其实胶卷也有ISO）感光元件（CMOS）对光线的敏感程度。
感光度用数字表示，如：100 200 400 800 1600 3200 6400。数字越小感光度越低，数字越大感光度越高。
感光度对画面的影响大致可以分为影响曝光和影响画质（主要是噪点（颗粒感））
影响曝光
感光度越高，感光元件对光线的敏感程度越强，（在光圈、快门等其他参数不变的情况下）照片越亮；感光度越低，感光元件对光线的敏感度越低，照片越暗。
如下图：（来源于网络
影响噪点
噪点是什么？
要讲清楚的话有点多，简单来说就是照片中随机出现的彩色小颗粒
感光度越高，画面中的噪点就越多，照片的画质就会越差
（图片来源于网络
更多可以去看下一篇
其实现在的微单已经很强了，基本上ISO 3200左右也是可用的
先这样吧，实践部分见下文分解
相机的档位
看完上面的部分，相信你大概也知道不同情况下要用什么档位了
相机档位大致可以分为三类：全自动挡、半自动档（如P、A/Av、S/Tv）、手动挡（M、B门）
全自动档（AUTO）
相机自动控制所有参数，包括光圈、快门速度和ISO，用户只需对准拍摄对象按下快门即可
适合摄影新手或快速拍摄场景（转瞬即逝的决定性瞬间）
（其实苯人很多照片都是AUTO档拍的……因为懒
P档
程序自动，可调节ISO和构图，相机自动选择光圈和快门速度，适合新手快速拍摄
A档（有些相机也叫Av档）
光圈优先，我们可以手动调节光圈，其他参数由相机自动设置
大光圈可以虚化背景，如人像拍摄
S档（有些相机也叫Tv档）
快门优先，手动调节快门速度，其他参数由相机自动设置
M档
完全控制光圈、快门速度和ISO，适合有一定摄影基础的用户，能够自由创作和应对复杂光线环境
在逆光或高对比场景下，手动调整参数避免曝光错误
B档
B门是完全手动的长曝光模式，按下快门开始曝光，松开即结束，曝光时间完全由摄影师控制，相机不做任何自动干预
可以拍摄车轨或星轨摄影，快门保持开启时间较长，光圈和ISO根据需要手动调整
P.S. B门和S档的区别：S档下，ISO、光圈由相机自动设置，且曝光时间最长一般为30秒；B门下，ISO、光圈纯手动，曝光最高可达900秒
有些相机没有专门的B档，可以看作M档（其实日常也不太用，曝光时间30秒一般也够了
关于曝光补偿
什么是曝光补偿？
曝光补偿的本质是人为干预相机的自动测光结果，简单来说就是相机在你选择的拍摄模式下，自动根据你想变亮还是变暗的需求，来综合调整其他你设置为自动的数值，达到你的拍摄要求
P.S. 所以当相机没参数可以调的时候（即M挡下），曝光补偿不可用
曝光补偿调节的单位是EV值，一般以1或者1/3为一档。EV值为正，表示增加曝光；EV值为负，表示减少曝光
具体内容很复杂，更多且听以后分解，不做更多介绍啦
关于构图
网上有一些所谓的构图教学，比如什么引导线构图、螺旋线构图、黄金分割构图等等。不能否认那些照片确实不错，这些构图方式也确实存在，但是我个人感觉有些许先拍照再后期构图的嫌疑
鄙人认为，那些繁杂的构图方式应该内化为你的审美，内化为在不经意间按下快门时的肌肉记忆
可以上网去学习一下那些基本的居中构图、对称构图、三分线构图等等，然后去实践一下；或者找几张之前拍的照片，按照这种构图方法裁剪一下，体会一下
网上那些精妙绝伦妙不可言妙蛙种子吃妙脆角进米奇妙妙屋妙到家了的构图，其实是需要非常多的积累，厚积薄发的。片需慢慢出，不要一开始就想着拍出夯爆了的照片，除非你是天才
具体内容不做赘述（其实是苯人也不会
